“不是阳澄湖蟹好，人生何必住苏州。”在马云爸爸创业前的快递欠发达的时代，大闸蟹大抵只是江浙沪包邮地区的美食专利。

 据野史考，大闸蟹第一次为全国人民喜闻乐见，是1976年，即粉碎四人帮那年，脑洞清奇的食客发明了“三公一母”，这种深刻批判的吃法。

 如今论起吃蟹，还是上海人的感情最深挚，是以有这样的段子：上海岳母第一次检阅准女婿，要予一只蟹，如果女婿拆得精巧，吃得干净，便证实其世家身份，如若囫囵而食，便视其为街面上不入流的小赤佬。


▲上海大家闺秀，吃起蟹来，也是如此画风清奇，秀色可餐。

所以，我们请到两位出身上海的食界大咖，他们也是麻小妞的终身偶像，来听听他们的“吃蟹观”吧。

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沈宏非
著名食评家

沈宏非，生于上海，勤学于穗，却有一个特别北京的江湖诨号“沈爷”。
 
沈爷在尘世间成就的“功业”，90后们大抵是不清楚的。这位“过气网红”曾在震慑无数贪官污吏的《南方周末》，单辟一方天地，名曰“写食主义”，只为聊聊吃喝这件“没出息”的事情。

他也曾自讪：“文似东坡，人似东坡肉。”如今不谈著述等身，但沈爷拆过的蟹，确实比我们走过的桥更多。


美味之外，食蟹之趣还在于那一整套仪式，即不可直奔主题，而宜渐入佳境，先将蟹爪、蟹螯等周边部分逐一吃掉，及至蟹盖被揭开的那一瞬间，感觉就像那一座宝藏的山洞大门，在阿里巴巴的面前吱吱呀呀地打开。




食家饭，原名俞沁园，著述多见于《上海壹周》、《香港商报》。有识得她的人，称她为“举手投足间的优雅，都透着上海名门闺秀的风范”。


“绿蚁新焙酒，红泥小火炉”。菜已经上桌，散发着迷人的香味。食家饭像个主妇，带着满足和一点愉快的疲倦，招呼朋友们入席。

如果找一个更妥帖的比喻，她便是厨房里的张爱玲。


上海有五个季节，除了全国人民都过的春夏秋冬之外，还有一个“大闸蟹季”，每到此季，无论是做生意折了本，还是家中穷到无米下锅，上海家家户户，都要吃上几只大闸蟹。北方人揶揄上海人吃蟹：火车从上海开到北京，上车时就剥去壳子的一只闸蟹，竟还未吃完。

沈爷谈到烹蟹，无非出味与入味，麻辣诱惑特制的麻辣大闸蟹，精选十三种相互调和的香辛料，催发出从蟹黄到蟹肉的独特鲜香。拆完蟹，闻闻手指的香气，都是一种回味。

此外，我们将蟹劈作两半的做法，不仅可以更加入味，更是将蟹粉、蟹膏的成色，提前剧透给了食客，虽然少了一分惊喜，却多了一分诚意。

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